Дощатые полы

Деревянные полы отличают высокие техничес­кие и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое примене­ние. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применя­ют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вред­ных выделений (эмиссия), так и по тепловому ком­форту (коэффициент теплопоглощения), деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.

Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при произ­водстве работ не должна превышать 60 %, а его тем­пература не должна быть ниже +8°С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажнос­ти доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30 — 40%) — полы усыхают, коробятся и в них появ­ляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков — древоточцев или следов плесени до­мового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специаль­ные вентиляционные решетки (подзабытые в совет­ский период), что не дает развиться плесневым гриб­кам из вездесущих спор.

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древе­сину от плесени.

"" Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко располо­женных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают до­щатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких — уменьшить до 500­600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.

При устройстве полов по железобетонным пере­крытиям лаги укладывают с шагом 400-500 мм через антисептированные ленты — прокладки из мяг­кой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опо­рами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или ниве­лиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек по­мещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг — при толщине 400 мм — до 900, при 50 — до 1100, при 60 — 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

На сплошное основание укладывают лаги тол­щиной 25 мм и шириной 80-100 мм по антисеп — тированным лентам ДВП. На бетонных междуэтаж­ных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоля­ционной подсыпке из шлака или песка (и тоже че­рез ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса», опре­деляемые уровнем (нивелиром). Применять деревян­ные клинья нельзя, т. к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.

В коридорах лаги укладывают поперек, а доски — вдоль направления движения (для их большей сохран­ности). Ровность поверхности лаг проверяют фугован­ной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось — в угол гребня, если доски шпунтованные.

В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключение зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль пе­регородки, для обеспечения звукоизоляции лаги луч­ше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

Полы из фрезерованных досок благодаря пазогреб- невым кромкам отличаются повышенной плотнос­тью, ровностью и меньшей склонностью к деформа­ции при колебаниях показателей температурно-влаж- ностного режима. Ширина таких досок 68-138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, бла­годаря которому достигается более плотный их кон­такт с лагами и, одновременно, обеспечивается посто­янная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития пле­сени и подсушки полового покрытия.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10-15 мм, который фикси­руют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2­2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2­3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании до­сок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При уста­новке следующей доски ее паз насаживают на гре­бень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упо­ром в стальную скобу (рис. 112). Таким образом, настилают две доски, кроме 2-4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10­15 мм, а затем осаживают на шипы. При этом уда­рять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между пра­вильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

При настилке таких досок «паркетным спосо­бом» первая доска укладывается так же, как в пре­дыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к сте­не — так, чтобы его шляпка оказалась под плинту­сом. После этого во внутренний угол гребня в каж­дую лагу под углом 45°С забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и при­жимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует заби­вать сначала в крайние лаги, затем — в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допускаются.

Дощатые полы

Рис. 112. Настилка дощатыьх полов

1 — крепление досок; 2 — шпунтованные доски; 3 — стыкование до­сок; 4 — сплачивание досок с помощью скобы Смолякова; 5 — скоба Смолякова

Последние доски следует прижимать клином и вби­вать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 113).

Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при

Дощатые полы

Рис. 113. Укладка замыкающей доски чистого пола

А — с фанерой и деревянными прокладками; б — с фанерной проклад­кой и клином; 1 — фанера; 2 — прокладка; 3 — половая доска; 4 — стена; 5 — клин малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевид­ным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, кото­рые при сборке соединяются рейкой. Плотность та­ких полов и качество отделки получаются более вы­сокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом и стеной закрывают плин­тусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы мо­гут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинту­сы плотнее примыкали к полу и стенам, в них дела­ют паз или скос. Стыковать плинтусы по длине сле­дует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°С. Крепят плинтусы к стенам или пе­регородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600 — 700 мм друг от друга и обязатель­но в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые не­обходимы для проветривания междуэтажных пере­крытий. В больших комнатах ставят четыре решет­ки. Располагают их по углам на расстоянии 150­200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, сты­куя углы рамок на «ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три — четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с на — щельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходи­мо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отвер­стия диаметром 1 см на расстоянии одно от друго­го 500 — 600 мм (рис. 114). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или корич­невого цвета или под цвет пола.

Отделка пола предусматривает строгание, устраня­ющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Ма­шину СО-97 без нажима и перекоса перемещают по направлению уложенных досок, перекрывая обрабо­танную поверхность на 10 мм. В труднодоступных местах строгают электрорубанком или рубанком.

Завершается отделка полов креплением плин­тусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют на «ус», исполь­зуя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в сте­не. Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Ремонт дощатого пола. Дощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скрипеть или пру­жинить. Щели между досками не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного со­единения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги тонкие и расстояния между ними велики или половые доски слишком тонкие. Ремонт полов с такими дефектами сводится в основ-

Дощатые полы

Рис. 114. Плинтусы

1 — профили плинтусов; 2 — плинтус с нащельниками

Ном к сплачиванию досок и замене отдельных по­врежденных досок. Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его следует удалить с помо­щью стамески (не удаляя всей доски) и заменить подходящим по длине куском доски. Замененный кусок доски должен опираться не менее, чем на две лаги. Перед сплачиванием вначале снимают плин­тусы, затем освобождают доски пола, для чего топо­ром последовательно приподнимают их и гвоздоде­ром вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски следует осторожно, чтобы не повредить их не­обходимо особенно следить за сохранностью греб­ня. Перед укладкой новых или очищенных старых досок тщательно проверяется надежность установ­ки лаг, наличие звукоизолирующих и выравниваю­щих прокладок.

Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета, вырезанного из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафа­рету и заполняет трещины, не пачкая остальную по­верхность пола. Если доски пола сильно изношены, между ними образовались большие щели, они скри­пят и прогибаются, то пол полностью или частично требует перестилки.

Доски пола могут прогибаться и от того, что лаги под ними уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: существующие лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или старые лаги оставить на прежних местах, а между ними уложить дополни­тельные. Перед началом этой работы снимают плин­тусы и доски, которые тут же метят. Отрывают пер­вую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кром­ки досок пристрагивают, затем укладывают их по порядку (по разметке) не прибивая к лагам. После проверки плотности смыкания кромок, доски плотно сжимают с применением различных приспособлений (скоб, клинков и др.) и прибивают.

Если при строительстве дома полы настилались из недостаточно высушенных досок, между ними со временем образуются щели. Такие полы через один — два года после настилки полностью пересте­лить. Лучше всего этим заниматься весной, в после­дние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо.

В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой. Но если та­кую работу приходится делать летом, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ров­ная сухая погода в течение одной — двух недель. Особенно это важно, если пол настлан досками тол­щиной 18 — 22 см.

При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают и укрепляют их. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться.

Под балки, лаги и доски не рекомендуется под — кладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими. Если все-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями.

Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в образовавшиеся щели вставляют доски не­обходимой ширины, закрепляют их гвоздями и заст­рагивают вровень с досками пола.

Если доски пола очень изношены, то при пере­стилке ровную и чистую поверхность пола можно получить после укладки досок оборотной стороной вверх, так как легче выстругать оборотную сторону досок, чем выровнять изношенные доски. Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами — в коридорах, полутемных и темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.

Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце и иногда в середине. Когда же дос­ки высохнут, их прибивают по концам к каждой бал­ке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоз­дем, а широкие — двумя. Шляпки гвоздей предвари­тельно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4-5 мм.

Места примыкания досок застрагивают так, что­бы они были в одной плоскости с настланным по­лом. Если вместо старых, изношенных досок исполь­зуют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладыва — ют картон, толь, рубероид, но только не щепки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *