Уход за деревянными окнами

" Окраска окна. Для лучшей сохранности деревян­ных окон, их поверхности необходимо окрашивать. Деревянные окна окрашивают с внутренней и, особен­но тщательно, с наружной стороны. В условиях мяг­кого климата окна из стойкой к внешним воздействи­ям древесины (см. характеристики некоторых дре­весных пород) окрашивают масляной краской, в дру­гих случаях для защиты дерева используют лаки.

Тон краски подбирается в зависимости от интен­сивности солнечного излучения. Так для интенсивно освещаемых участков лучше использовать краски светлых тонов, в этом случае солнечные лучи будут лучше отражаться и оконная обвязка не подвергнет­ся перегреву, а значит преждевременному рассыханию.

В помещениях с атмосферой большой влажности деревянные окна окрашивают лаком с внутренней стороны только после того, как нанесен лак с наруж­ной стороны, поскольку иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться, и ста­нет причиной гниения древесины под слоем лака.

Окраску деревянных окон время от времени сле­дует подновлять, поскольку проникновение влаги даже через небольшой поврежденный участок с подветренной стороны может привести к загниванию и разрушению деревянных деталей.

Уход за деревянными окнами

Рис. 157. Применение предохранительного щитка при окрашивании переплетов

Древесина останется неповрежденной, если вов­ремя удалить шпателем или ножом с закругленным концом оставшуюся краску, хорошо отшлифовать (можно ластиком), отгрунтовать и окрасить лаком.

Если древесина под действием проникшей в нее воды уже посерела и ее поверхность утратила перво­начальный вид, хорошо отшлифуйте такие места шкуркой или шлифовальной машинкой, иначе крас­ка на них будет плохо держаться.

Покрывая краской или лаком деревянные дета­ли окна, следует позаботиться о том, чтобы стекла остались чистыми. Для этого применяют предохра­нительный щиток, малярную ленту или предваритель­но покрывают поверхность стекла мыльной пеной и дают ей высохнуть. Оклейка газетной бумагой не дает ожидаемого эффекта, так как краска или лак затека­ют под ее края в процессе работы.

"" Уплотнение. Для обеспечения тепло — и звуко­изоляции притворы необходимо уплотнить. Однако в помещениях, где из-за работы печей или каминов может возникать недостаток кислорода, следует по­думать о доступе свежего воздуха. Если невозможно оборудовать печь трубой для выброса дыма непосред­ственно в атмосферу, то от полной изоляции притво­ров придется отказаться.

Уплотнение стыка между коробкой и стеной так­же способствует тепло — и звукоизоляции. Прежде всего, необходимо изолировать этот стык от возмож­ного попадания сквозь него снаружи влаги.

Уход за деревянными окнами

" Замена разбитого стекла. В простых случаях с заменой разбитого стекла можно справиться само­стоятельно. Для этого удаляют стамеской старую замазку, гвозди или металлические треугольные пла­стинки, которыми было закреплено стекло. Новое стекло отрезают алмазом так, чтобы после установ­ки со всех сторон оставался зазор примерно 2мм. Разрезать стекло следует только по линейке. Во вре­мя работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стеклорез — к линейке. Колебание инструмента при резке быстро приводит его в негодность. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальца­ми так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло. Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтвер­ждает оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла алмаз должен издавать ровный звук с харак­терным потрескиванием, говорящим о том, что ал­маз надрезает поверхность стекла на весьма малую глубину, равную десятым долям миллиметра. Ши­рокая царапина и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке инструмента по отношению к стеклу или на сильный нажим при работе. По мере затупления грани алмаза, силу нажима постепенно увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3-5 мм силу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым не повредить ре­жущую грань алмаза о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стекло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инструмента с меткой должна прилегать к линейке. Роликовый стек­лорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указа­тельным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза. Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка. Крышка стола должна быть ровной. Неплохо поло­жить на нее какую-либо ткань. После надрезки стеклорезом стекло подвигают на край стола. Одной ру­кой прижимают стекло к столу, а другой нажимают на свешивающийся конец и ломают. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Так ломают большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, захватывая стекло прорезями или плоскогубцами. При работе острым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается.

Уход за деревянными окнами

Рис. 158. Способы резки стекла

1 — положение алмазного стеклореза при резке; 2 — резка стекла стек­лорезами; а — алмазным; б — роликовым

Уход за деревянными окнами

Уход за деревянными окнами

Рис. 159. Ломка и раскрой стекла

1 — ломка стекла; а — руками; б — стеклорезом; в — плоскогубцами;

— раскрой стекла и его размеры; а — правильно; б — неправильно; в — размеры вырезаемого стекла

2

На фальцы створок укладывают валики из раз­мятой в ладонях замазки. Затем устанавливают стек­ло и осторожно прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толщина замазки по периметру должна составлять около 1мм, так, чтобы она охва­тывала кромку стекла. Затем стекло дополнительно фиксируют. Фиксация производится стекольными или обычными тонкими гвоздями, треугольными пластинками, шпильками и штапиками. Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним. Если шпильки или гвозди будут сильно при­жаты к стеклу, то оно может расколоться. При зак­реплении стекла проволочными шпильками прово­локу сворачивают в кружок диаметром не менее 200 мм и держат левой рукой. Правой рукой берут стамеску, приставляют к ней конец проволоки дли­ной 15-20 мм, прижимают его большим пальцем пра­вой руки и загибают на стамеску под прямым углом. Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и нано­сят по ней стамеской скользящие удары, т. е. стамес­ка скользит по стеклу не отрываясь от него. Шпиль­ку забивают на 2-3 мм глубже ширины фальца: в этом случае она будет полностью закрываться замаз­кой. Затем левой рукой перегибают проволоку два- три раза, и она отламывается. Мягкая проволока таки­ми свойствами не обладает. При закреплении стекла мелкими гвоздями или шпильками без шляпок их прижимают к стеклу, придерживая пальцем левой руки, а правой, в которой находится стамеска, заби­вают их скользящими ударами.

Уход за деревянными окнами

Рис. 160. Способы1 закрепления стекла в раме

1 — закрепление стекла шпильками или гвоздями; а — правильно; б — неправильно; 2 — изготовление проволочных шпилек и закрепле­ние ими стекла; а — загибание шпильки; б — забивание шпильки ста­меской; в — положение шпильки после обмазки (1 — правильно; 2 — неправильно); 3 — обмазка фальцев замазкой.

После этого фальцы переплетов обмазывают за­мазкой. Приспособление для заглаживания замазки можно сделать самому из старого ножа, опилив его напильником или срезав наискось. Обмазку фальцев производят следующим образом. В левую руку бе­рут ком замазки, в правую — нож. Ножом отрезают кусок замазки, вдавливают замазку в фальц, плотно заполняя его, разравнивают и заглаживают, передви­гая нож с небольшим нажимом по всей длине фаль­ца. После этого поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и употребляют вторично в дело. Полоса замазки по всем фальцам одного переплета должна быть одинаковой ширины. Если конец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, то он начинает ржаветь, образуя желтые пятна на белой замазке. Широко распространена вставка стекла как на оди­нарной, так и на двойной замазке. Однако предпоч­тение лучше отдать второму способу, как наиболее практичному. Вставка стекла на одинарной замазке применяется для остекления временных помещений, холодных веранд и т. п, фальцы в переплетах не все­гда лежат в одной плоскости, и стекло в них ложит­ся неплотно. В зазор между фальцем и стеклом про­никает конденсированная вода, стекающая со стекол. Переплеты намокают и быстро разрушаются. От на­мокших фальцев отваливается замазка. Вставка стек­ла на двойной замазке гораздо надежнее по герме­тичности. При остеклении на двойной замазке стек­ло кладут не прямо на фальцы, а на слой полужид­кой замазки, которую наносят на фальцы ножом или стальным шпателем в виде валика толщиной 2-5 мм или ленты шириной в фальц и толщиной 1-3 мм без пропусков и разрывов. Стекло укладывают так, что­бы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех сторон фальца, прижимают как можно плот­нее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет выдавлена лишняя замазка и стекло плот­но не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки. При этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не должно оставать­ся незаполненных замазкой мест. Выдавленную за­мазку срезают под прямым углом или на конус. Уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоз­дями и обмазывают фальцы густой замазкой.

1 Если стекло было закреплено при помощи шта — пиков, то вставка нового стекла производится либо насухо (без замазки), либо с укладкой на полужид­кую замазку, либо стекло и штапики устанавливаются на густой замазке. Штапики крепят к фальцам гвоз­дями или шурупами, располагая их не реже чем че­рез 300 мм один от другого. Гвозди и шурупы долж­ны отстоять от стекла на расстоянии 3-5 мм, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло уклады­вают и закрепляют штапиками. При вставке стекла на полужидкой замазке на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Из­лишки замазки срезают и заглаживают. При встав­ке стекла и штапиков на замазке стекло укладыва­ют на полужидкую замазку и прижимают к фаль­цам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой. Укладывают на место, плотно прижимают к стеклу и фальцам и закрепляют гвоз­дями или шурупами. Излишки выдавленной замаз ки срезают и заглаживают. Замазку можно окраши­вать только после ее высыхания.

Уход за деревянными окнами

Рис. 161. Вставка стекла на замазке и штапиках

2 — вставка стекла на одинарной замазке; а — зазор; II — вставка стекла на двойной замазке; а, б — нанесение замазки в виде валика и ленты; в, г — укладка и прижатие стекла; д, е — срезание и заглажи­вание выдавленной замазки; ж — стекло, вставленное на двойной за­мазке; 1 — замазка постели; 2 — стекло; 3 — замазка; 4 — шпильки; 5 — брусок; III — вставка стекла на штапиках и замазке; 1 — стекло;

3 — замазка; 3 — штапик; 4 — шуруп

4 При намерении заменить большеразмерные стек­ла самостоятельно, необходимо проконсультировать­ся со специалистом. Стекла большого размера, а так­же тяжелые стеклопакеты при установке расклини­вают по углам брусочками из упругой древесины длиной около 60мм, чтобы стекла могли свободно деформироваться при колебаниях температуры. Кли­нья из неупругих пород древесины сминаются при температурном расширении стекла и не обеспе­чивают необходимой надежности его крепления.

"" Ремонт замазки. Ремонт замазки необходим, если она вследствие внешних воздействий с течением вре­мени отвалилась или стала хрупкой. Через повреж­денные места в древесину может проникнуть вода и сильно повредить ее. Ремонт замазки заключается в снятии всей старой замазки и нанесении свежей. После высыхания замазки ее можно окрасить.

Улучшение теплоизоляционных свойств окна.

Окна с одинарным остеклением вовсе необязатель­но заменять из-за их плохой теплоизоляции. Для повышения теплоизоляционных свойств можно ис­пользовать светопрозрачную пленку, которая похожа на обычную бытовую пленку; ее приклеивают к створ­кам двухсторонней клейкой лентой. Вместе со стек­лом она образует воздушную подушку. После при­клеивания пленочный материал необходимо натя­нуть. Для этого можно использовать ручной фен, от теплого воздуха которого пленка немного натя­гивается, а маленькие волны и складки разглажива­ются. Крепление пленки в сухую и холодную погоду снижает риск появления конденсата, так как в это время воздух, образовавший воздушную подушку между стеклом и пленкой, имеет наименьший пока­затель влажности. При креплении пленки следует следить за тем, чтобы пленка была приклеена плотно по всему периметру. Малейшая оставшаяся щель сведет практически на нет все приложенные усилия по утеплению окна. После качественной установки светопрозрачной пленки теплопроницаемость окна снижается примерно на 40%.

Уход за деревянными окнами

Рис. 162. Устройство дополнительной теплоизоляции

1 — натяжение светопрозрачной пленки; 2 — устройство дополнитель­ного остекления; 3 — установка стеклопакета со специальным кре­пежным профилем

Дополнительное остекление позволяет существен­но улучшить теплоизоляцию, но затраты на его уста­новку значительно выше. При этом второй лист стек­ла помещают в профиль, закрепляемый к старой створке шурупами или на шарнирах. При этом пет­ли старых оконных блоков и их створки должны иметь запас прочности, чтобы выдержать вес створок с дополнительным остеклением.

Одинарные стекла можно заменить стеклопаке — тами. При этом поверхность фальца остекляемой створки по возможности должна соответствовать по форме профилю для крепления стеклопакета. Так­же следует проверить на прочность старые перепле­ты и петли, смогут ли они выдержать увеличившую­ся нагрузку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *