ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточ­ные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 104).

Двухэтажные дома можно строить по двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет ис­пользовать короткометражный материал.

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Рис, 104. Конструкция каркаса и его детали:

А — общий вид; Б — врубка подкоса; 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — Нижняя об­вязка; 5 — половая балка; 6 — Верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — Обвязка

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Рис. 105. Варианты заполнения каркаса:

А — камышитом; Б — засыпкой; 1, 4 — Камышит; 2, 5, 8 — стойки; 3 — штукатурка; 6, Ю — плотная бумага-пергамин; 7 — обшивка; 9 — засыпка

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые — из досок 50ХЮО или 60X120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже — шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше На Прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брус­чатые) балки можно заменить досками сечением 50X180 или 50X200 мм, поставленными на ребро.

Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20 — 25 мм, прибивая их к стойкам 75 — 80-миллиметровыми гвоз­дями.

Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам мате­риалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют раз­личными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Ру­лонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя долж­ны перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикаль­но, а при двухслойной — вертикально и горизонтально. Соломен­ные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе желез­ного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет пли­ты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижа­ется, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.

Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движу­щимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционно­го материала.

Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушен­кой, которой берут не менее 10% от объема материала для за­сыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применяют эти материалы в сухом виде.

Для более равномерного перемешивания органических мате­риалов с известью-пушенкой эти материалы слоями насыпают на сухую землю или деревянный щит-боек и перемешивают лопата­ми. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200 — 300 мм и тщательно уплотняют (рис. 105).

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его. теплопровод­ность. Напомним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м3): котельный шлак — 1000 кг, гранулированный доменный шлак — 700 трепел — 600, пемза — 500, стружка древесная — 300, опилки древесные — 250, торф сухой — 150, мох сухой — 135, соломенна:! сечка (резка) — 120 кг. Все органические материалы (опилки, со­ломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисепти-руют и сушат.

Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с обра­зованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходит­ся поднимать на 200 — 300 мм выше потолочных балок и полно­стью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пу­стоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвиж­ные подоконники и через них добавлять засыпку.

Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добав­ляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. На­пример, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опилки превратятся в твердый заполнитель, называе­мый термолитом. Для этого опилки или другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схва­тывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую массу, которая не дает осадку.

Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:

1) на 1 часть органического заполнителя 0,3 части извести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;

2) на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды.

Если вместо извести-пушенки или молотой извести используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество воды уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три — пять не­дель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые затягивают высыхание, а иногда приводят к образова­нию грибка — опасного вредителя древесины.

Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50X50 или 70X70 см и толщиной от 5 до 10 см. Для их приготовления на 1 весовую часть органиче­ского заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части це­мента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (мож­но пушенки), 0,3 части цемента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 — 2 ча­сти гипса, 2 — 2,5 части воды; или 1 — 2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2 — 3 части воды.

Если используют известковое тесто, то его количество удваи-оается, а воды уменьшается.

Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем четыре-пять недель, с гипсом, известью и тре-пелом — две-три недели.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *