РУБЛЕНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТЕНЫ

Для рубки домов необходимо применять высококачественную древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Для рубки заготавливают бревна нужной длины и диаметра и жела­тельно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбира­ют деревья по верхнему отрубу — диаметру с допустимой разни­цей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб.

Комлевые стороны бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру, придавая их концам фор­му овала. Теску бревен выполняют от вершины с переходом к комлю. Это не делает задиров древесины.

В процессе рубки сруба «с остатком» или «в угол» бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий).

Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины, т. е. оте­санных под скобу. При рубке «с остатком» отдельные концы бревен (более длинные) отпиливают до постановки на место или после.

Срубы «в лапу» выполняют только из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, т, е. нижний венец часто не отесывают. Для него следует брать самую высо­кокачественную древесину. При рубке «чашку» выбирают с ниж­ней стороны бревна, но в некоторых местах (Горьковская обл. и др.) ее располагают с верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха — 30° ширина паза не менее 120 мм, при температуре воздуха — 40° — около 140 — 160 мм. Лучший по форме паз — по­луокружный, худший — треугольный.

Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1 — 1,5 м. Толщина шипов — 25 мм, ширина — 60 — 70, высота — 120 — 150 мм. Гнезда под них делают на 20 — 30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которыми вру­бают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплот­нения теплоизоляционных материалов сруб за один-полтора года после возведения дает. усадку примерно на 1/20 его высоты.

Конопатку выполняют за 2 раза: первый — после постановки сруба на место — вчерне, второй — через один-полтора года после прекращения усадки и оконопачивания с валиками.

Чтобы теплоизоляционные материалы служили более долго (в 2 раза и больше), их лучше всего предварительно пропитать противогнилостным составом, например 3 кг фтористого натрия растворяют в 97 л воды, подогретой до 30 — 40°. При пропитке материалы выдерживают в растворе 20 — 30 мин, затем хорошо сушат. В 100 л состава можно обработать до 200 кг материала.

Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует1 за­крыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.

В наружных стенах повышенной длины надо устраивать по­перечные внутренние стены, связывая их «в обло» или «в лапу». Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не больше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на рас­стояний 8,5 м — при диаметре бревен 240 — 260 мм. Если расстоя­ние между внутренними стенами больше указанных, то стены усиливают сжимами — парными брусьями, стягивая их болтами.

Сырую древесину обрабатывать легче, но поднимать намного тяжелее. Сруб из сырой древесины надо просушить в течение одного-двух лет. Сверху стены сруба накрывают,

Перед постановкой на место бревна сруба сперва метят, а затем разбирают. Ставить стеньг дома лучше сразу на фунда­мент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фун­дамента.

При рубке «в обло», но чашкой вверх (рис. 91,в), деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и загнивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают пря­мым шипом (рис. 92), бревна окладного венца — косым замком (см. «Наращивание и сращивание»).

Рассмотрим технику рубки «в обло» чашкой вверх. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бре­вен и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго гори­зонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом (см. рис. 91). После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашку». Сначала намечают чашки. Для чего раз­двигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна (рис. 93)-. Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние брев­на отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки.

РУБЛЕНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТЕНЫ

Рис 91. Рубка углов стен «в обло» (чашкой вниз):

А — простое соединение; 6 — сложное соединение с потайным шипом; В — «обло» чаш­кой вверх

РУБЛЕНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТЕНЫ

Рис. 92. Сращивание бревен:

А — скрепление бревен прямым шипом по длине; б — скрепление бревен между собой шипами; В — Бревна внутренних стен, отесанные на два канта; Г — бревна наружных

Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на по­ловину их диаметра.

После этого укладывают первые бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертистен, отесанные на один кант калькой линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском.

По первым бревнам второго венца — наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка дви­жется по нижнему бревну, вторая — по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, переверты­вают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300 — 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глу­бину раздвинутых ножек черты.

Лучшая форма паза — овальная, так как плотнее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилега­ния и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на брев­но, тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и пере кашиванию стен дома. На рисунке 94 показана хорошая и пло­хая форма пазов.

Таким образом, последовательно выполняют рубку венцов. Врубка балок описана в разделе «Полы и перекрытия».

Рубка стен «в лапу» (рис. 95) сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы могут получиться более холодными. Часто такие углы закрывают досками, набивая их по теплоизоляционному материалу.

РУБЛЕНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТЕНЫ

Рис. 93. Выполнение операций при врубке «в обло»:

А — Разметка чашки; Б — вырубка чашки; В — Разметка паза; Г — Вырубка овального паза (пунктир показывает границы паза); 1 — черта; 2 — линия разметки; 3 — Граница паза; 4 — Глубина паза; 5 — насечки; 6 — паз

РУБЛЕНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТЕНЫ

Рис. 94. Форма пазов:

1 — хорошая; 2 — плохая

РУБЛЕНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТЕНЫ

Рис. 95. Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки: 1 — Паз; 2 — Шип

Приступая к врубке, все концы бревен предварительно на длину 1 — 1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеривают тол­щину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят по­лученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по Va его части, на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8 части и на ребре ЖЗ — по % части. Затем соединяют на­меченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ — 6/8, по ВГ и ДЕ — 4/з и по ЖЗ — 2/8 стороны бруса.

Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают лапу (см. рис. 95). Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло».

Для исключения сдвигов бревен «в лапе» ставят потайной или коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу (рис. 96).

РУБЛЕНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТЕНЫ

Рис. 96. Рубка углов стен «в лапу» с коренным шипом

Рис. 97. Укладка и крепление балок в стенах: А — одной балки; Б — Двух балок

Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия в стены врубают балки. В наружных стенах концы их крепят ско­вороднем, а во внутренних — полусковороднем (см. рис. 47). Ес­ли балки приходится располагать друг против друга, то их кла­дут не впритык, а врубают на всю толщину стены (рис. 97).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *