Таблица 14 Марка шлакобетона в зависимости от марки цемента

(материалы даны в объемных частях, на первом месте — цемент, на втором — шлаковая смесь)

Марка шлакобетона, кгс/см2

Цемент марки

200

300

400

15

0,85: 10

25

1,0: 10

0,8 10

50

1,75: 10

1,3 10

1,1 : 10

75

1,7 10

1,5: 10

Таблица 14 Марка шлакобетона в зависимости от марки цемента

Рис. 110. Переставная опалубка в стойках-штагах:

А — общин вид; б — разрез; в — расстановка и крепление стоек; Г — Вид опалубки сверху; Д — Расположение пяти рядов пустог и их размеры в стене шириной 410 мм; Е — опалуб­ка с распоркой; 1 — стена; 2, 6 — Стойки-штаги; 3 — Клинья; 4 — Верхняя связь; 5 — под­косы; 7 — распорка; 8 — Гвозди

Технология приготовления шлакобетона несложна. Отмерива­ют крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы.

Шлакобетон с цементом используют в дело в течение 1 ч.

Шлакобетон с гипсом готовят небольшими порциями. Дела­ют это так. В шлак добавляют гипс, смесь перелопачивают, до­бавляют воду, еще раз все перелопачивают и сразу же исполь­зуют в дело (срок использования 4 — 6 мин).

Набивные (наливные) стены устраивают с применением опа­лубки. Чаще всего делают переставную опалубку в стойках-штагах (рис. 110).

Чтобы между швами не протекало цементное молоко, доски опалубки подгоняют друг к другу. Если стены не будут штука­турить, то доски опалубки строгают. Чем толще доски опалубки, тем реже надо ставить стойки. Круглые стойки диаметром не ме­нее 180 мм отесывают на один кант, строгают и к канту крепят доски.

Стойки следует ставить строго вертикально на расстоянии 1 м друг от друга и закапывать в землю на глубину не менее 600 — 700 мм, Для прочности их скрепляют подкосами. Между

Досками и стойками ставят рейки или клинья, которые при рас­палубке вынимают.

Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке. Форма и размеры вкладышей могут быть разно­образными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или тавотом, известковым тестом или жидкой глиной и т. п. Вместо смазки вкладыши можно обернуть толем, рубероидом, пер­гамином или плотной бумагой (все это после выемки вкладышей удаляют). Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.

Иногда вместо вкладышей изготовляют бумажные (картон­ные) трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.

Обычно делают два ряда пустот, но лучше, когда их три или пять. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухими шлаком, золой, торфом и т. п. Шлакобетонные стены да­ют большую усадку, в результате чего в них появляются трещи­ны. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутки диаметром 4 — 6 мм из расчета три-четыре прутка на ши­рину стены. Ставят их в несколько рядов по высоте стен в сле­дующем порядке: первый ряд — на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента; второй — под оконными проемами; третий — над оконными проемами; четвертый — на отметке низа балок чер­дачного или междуэтажного перекрытия.

Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную мас­су и немедленно укладывают ее слоями толщиной не больше 200 мм. Затем массу тщательно проштыковывают лопаткой, тон­ким стальным прутком или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах дома и около вкладышей), а затем уплотняют трам­бовкой.

На первый слой кладут второй, затем третий и т. д. Шлако­бетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водой и укрывать мешковиной, рогожами, соломенными или тростниковыми матами. Шлакобетон на извести, гипсе и гли­не водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высы­хания и растрескивания (особенно это следует делать при ветре­ной погоде).

От опалубки шлакобетон освобождают через два-три дня пос­ле заливки.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает че­рез два-три месяца. После полного высыхания пустоты рекомен­дуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендует­ся. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят деревянные пробки (по две-три с каждой стороны). После схва­тывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоян­ные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели между коробками и стенами оконопачивают.

Стены из отдельных бетонных блоков или камней предпочи­тают многие застройщики. Распространенные размеры целого камня: длина — 390 мм, ширина — 190, высота — 188 мм. Кладка может быть сплошной или с пустотами, которые заполняют теп­лоизоляционными материалами. Для изготовления камней де­лают форму, шлакобетон готовят объемной массой от 1400 до 1800 кг/м3.

Менее теплопроводными и более легкими материалами явля­ются пемза и туф.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *