УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА И ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Перед входом в здание обычно оборудуют крыльцо (легкий навес) с лестницей, которая может быть из дерева, бетона, желе­зобетона, металла. Составными частями их являются наклонные марши и горизонтальные площадки. Марши состоят из тетив (наклонных брусков), ступеней и перил. Ширина марша (длина ступени) колеблется от 120 до 145 см, в подвальных помещениях и чердаках составляет 80 см. Ширина тетивы зависит от разме­ров ступеней, толщина ее — 6 — 7 см.

Ступени состоят из двух отдельных частей — проступи (ши­рина ступени) и подступенка (высота ступени). Ширина просту­пи — 27 — 32 см, высота подступенка — 15 — 18 см. Проступи дела­ют из одной или двух досок толщиной 40 — 60 мм, подступе­нок — из одной доски толщиной 20 — 25 мм. Следует помнить, что чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче подниматься по лестнице.

Детали деревянных. лестниц крепят на гвоздях, шурупах или шипах. Поручни в помещениях можно крепить к балясинам до­полнительно клеем.

При устройстве лестницы (рис. 83) необходимо прежде всего заготовить соответствующий материал. Затем роют ямки, ставят туда стулья, засыпают их землей и утрамбовывают ее. Обрезают верх стульев строго на одном уровне, делают на них запилы для шипов и выбирают часть древесины (все это можно сделать и заранее).

УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА И ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Рис. 83. Устройство крыльца:

А — Общий вид; б — устройство крыльца; В — деревянные ступени; г — тетива и ее опирание на брус и Д — Балясник; 1, 10 — Тетива; 2 — Бруски; 3 — лежни; 4 — стулья; 5, 6 — Брусок; 7 — настил; Я — проступи; 9 — Подступенок; 11 — Лежни; 12 — Стулья; 13 — пору­чень; 14 — Тумба

В лежнях (лагах) долбят. гнезда и надевают их на шипы. Чтобы выровнять неточно уложенные лаги, к ним гвоздями или врезая крепят бруски. Затем изготовляют тетиву, крепят ее к лежням, прибивают настил и ступени (рис. 83,а и Б).

Доски проступи лучше всего соединять в шип, подступенок с проступью также следует скреплять шипом (рис. 83, В).

Тетивы могут быть самыми различными. Наиболее простая из них — доска с вырезанными уступами (рис. 83,6), а самая проч­ная и сложная в изготовлении — с врезанными в нее ступенями (рис. 83,г).

Тетивы с врезанными ступенями лучше всего собирать сразу вместе, т. е. в марш, и в собранном виде устанавливать его. .Те­тивы можно крепить по-разному. Рассмотрим самый простой способ.

К площадочной балке крепят доску с соответствующими вы­резами — пазами, в которые вставляют шипы тетивы (рис. 83,г). Закрепляют шипы в доске гвоздями или стальными полосами, скобами.

Сделав ступени и площадку, приступают к изготовлению ограждения (рис. 83, д). Прежде всего ставят тумбы, размечают и долбят гнезда в проступях и поручнях для балясин, в которых делают шипы. Форма балясин и поручней может быть различная. Крепить их надо так, чтобы ни тумбы, ни ограждение не качались.

С боков крыльцо и. тумбы рекомендуется обшивать досками. Чтобы предохранить крыльцо от дождя и снега, над ним устраи­вают козырек (крышу).

Деревянная лестница в двухэтажном доме состоит из одной или нескольких площадок и маршей. Верхняя и нижняя ступени каждого марша называются фризовыми и несколько отличаются по своей форме от остальных. Площадки могут быть этажными, которые оборудуют на уровне пола каждого этажа, и промежу­точными, устраиваемыми между этажами.

УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА И ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Рис. 84. Построение лестницы:

А — разрез лестничной клетки; б — план лестничной клетки; в — деревянная лестница и ее детали; г — мансардные лестницы; 1 — фризовая ступень; 2 — Ступень; 3 — Подступенок; 4 — Проступь; 5 — тетива; 6 — Перила; 7 — площадка

Каждый марш состоит из балок или косоуров, поддерживаю­щих ступени и ограждение из перил. Своими концами косоуры опираются на площадочные балки или на стены лестничной клетки.

Если делают двухмаршевую лестницу, а под площадкой име­ется выход на улицу, то между площадкой и полом первого этажа должно быть расстояние не менее 2,1 м.

В строительной практике приняты определенные размеры эле­ментов лестниц. Ступени чаще всего имеют размер 150X300 мм, т. е. высота ступени — 150, ширина — 300 мм. Эти размеры позво­ляют устроить уклон марша в соотношении 1:2. Ширина лестни­цы должна быть не менее 1200 мм, ширина площадок — не менее ширины марша. Количество ступеней в одном марше колеблется от 5 до 18.

Чтобы правильно определить необходимое количество ступе­ней, следует прежде всего построить лестничную клетку графи­чески — на листе бумаги строго по масштабу или в натуре на стене.

Рассмотрим это на следующем примере. В двухэтажном доме предусмотрена лестничная клетка длиной 5900 мм, шириной — 3000, высотой от уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа — 3300 и расстоянием между маршами 100 мм (рис. 84).

Расчет лестницы. При высоте 3300 мм лестница должна быть двухмаршевой. Ширину марша определяют так. Из ширины лестничной клетки (3000 мм) вычитают промежуток между мар­шами, равный 100 мм, и делят остаток на 2; получают (3000 — 100): 2= 1450 мм. Высота каждого марша будет равна высоте этажа (3300 мм), деленного на 2, т. е. 3300:2=1650 мм.

Размер ступеней принимают равным 150X300 мм (150 мм — высота). Количество подступенков в каждом марше определяют делением высоты марша на высоту подступенка, т. е. 1650: 150 мм=11 шт.

Проступь верхней ступени каждого марша совпадает с по­верхностью площадки, а это значит, что проступей будет на одну меньше, т. е. 10. Поэтому каждый марш будет состоять из 11 под­ступенков и 10 проступей.

Зная ширину проступи (300 мм) и количество ступеней (10), можно определить горизонтальную проекцию марша, его длину или, как говорят, заложение марша; для этого ширину проступи умножают на количество ступеней: 300X10=3000 мм. Ширина каждой площадки предусматривается равной ширине марша, т. е. 1450 мм.

По выполненному чертежу лестницы на стенах размечают площадки, тетиву и ступени. Внизу стены отмеряют ширину пло­щадок (по 1450 мм), а от них — ширину проступи (по 300 мм).

По полученным отметкам при помощи отвеса и намеленного шнура проводят строго вертикальные линии. Затем на уровне пола первого этажа проводят горизонтальную линию, от нее от­меряют 150 мм и проводят вторую горизонтальную линию, опре­деляя проступь второй ступени, и т. д. Последняя, 11-я, проступь должна находиться на одном уровне с — полом площадки.

По разбивке изготовляют фанерный или дощатый шаблон; с помощью которого размечают тетиву: находят положение балок под площадку и бруска (лаги), укладываемого на уровне пола первого этажа. На эти балки и брусок будет опираться тетива лестничной клетки.

Если балки лестничных площадок будут опираться на рубле­ные стены, надо предусмотреть, чтобы после осадки стен площад­ки остались на одном уровне с чистыми полами. Поэтому гнезда в стенах делают выше, чем высота балок, на 100 мм, а под балки ставят стойки. После осадки стойки убирают, а балки закреп­ляют.

Лестницы можно делать с забежными ступенями, т. е. вин­товыми.

Пространство под лестничными клетками используют под кладовые. По такому же принципу строят лестницы и из бе­тона.

Следует помнить, что бетонные или железобетонные лестницы делают в каменных, кирпичных, бетонных и тому подобных зда­ниях или специально устроенных из таких материалов стенок для лестничной клетки.

Эти лестницы могут быть монолитными или сборными. Для первых делают опалубку, для вторых — форму. Опалубка долж­на быть установлена прочно, чтобы под тяжестью бетона не мог­ла дать осадку или разрушиться.

Чтобы изделия были чистыми, рекомендуется опалубку и фор­мы с рабочей стороны делать строгаными, а доски — плотно при­легающими друг к другу. Это предотвратит вытекание через щели цементного молока.

Перед заливкой формы и опалубку надо хорошо полить водой. От воды доски расширяются, уплотняются, цементное молоко не проливается, и доски не впитывают из бетона влагу, которая нужна для лучшего твердения последнего.

Чтобы придать бетону высокую прочность, в него вставляют прутки стальной арматуры, получая железобетон. Изделия из железобетона прочнее, легче и меньше по своим габаритным размерам.

Лестницы могут быть полностью бетонные или же комбини­рованные; балки и тетивы бетонные или железобетонные, ступе­ни и настил — деревянные. Для крепления дерева к бетону в изделия надо вставлять во время бетонирования деревянные пробкИ-чурочки, располагая их в соответствующих местах, в ко­торые затем вбивают гвозди.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *