ЗЕМЛЕБИТНЫЕ СТЕНЫ

Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахивают­ся трактором.

Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набуха­ют от сырости, устойчивы в эксплуатации, имеют небольшой ко­эффициент теплопроводности.

Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и слу« жебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Са­мое главное — умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

В Гатчине, на берегу Черного озера, уже 175 лет стоит по­строенный из землебита дворец-замок. За свою долгую жизнь он ни разу не реставрировался. В дни Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец вы­стоял. Русский архитектор Н. А. Львов, построивший его, сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперни­чает с железобетоном.

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого эта­жа у основания — 78 см, второго — 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается.

Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3 — 7 мм — 4; песок — 58; пыль (мелкая земля) — 20; глина — 18. Органические примеси не добавлялись.

Грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12 — 15 см, трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового рас­твора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта.

Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просох­нуть за лето. Через 20 — 30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100 — 120 кг/см2.

Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см; вну­тренних несущих первого этажа — 30 — 40, второго — 25 — 30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2 1/2 кирпича.

При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отлича­ются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50% по объему), костру, соломенную сечку, стружку, ка­мышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и орга­нические примеси (до 30%) не снижают качества землебита.

Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности ре­комендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зави­сит от содержания глинистых частиц в грунте (табл. 18).

Количество утеплителя в зависимости от содержания глинистых частиц в грунте

Таблица 18

Кол-во глинистых частиц, %

Утеплитель, кг на 1 м3 грунта

Соломенная резка

Полова

Костра

Хвоя

11-15

До 4

До 4

До 3

До 6

15 — 20

5-8

5 — 8

3 — 5

6 — 10

20 — 30

8 — 10

8 — 10

5-8

10 — 15

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов мо­лотка, не раскалывая при этом материала.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки — 70 — 90 кг на 1 м3 грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщатель­но перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее 1 ч с момента приго­товления.

Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно до­бавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушен­ки от объема грунта.

Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фунда­мента (это примерно 25% потребности). Вынутого из-под дома грунта вполне хватает на стены, если роют подвал.

Влажность грунта должна равняться 10 — 16% (сжатый в ку­лаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт су­шат определенное время, периодически перелопачивая.

Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются — грунт пригоден для возве­дения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, ро­ют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную под­кладку и ставят на нее ведро дном, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10 — 12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокиды­вают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8 — 12 суток. За это время конус не должен ко­робиться, давать трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см2, то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.

Особое внимание при возведении землебитных стен следует уделять фундаментам и цоколям (рис. 112). Фундамент из бу­та, бутобетона, цементогрунта следует выводить на 200 мм выше уровня земли, выровнять его верх цементным раствором, устро­ить гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 30 — 50 мм.

ЗЕМЛЕБИТНЫЕ СТЕНЫ

Рис. 112. Фундаменты и цоколи:

А — Каменный цоколь; б — деревянный цоколь; В — облицовка цоколя; 1 — глина; 2 — от­мастка с уклоном 1/10 — 1/20 ее ширины; 3 — уровень пола; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень земли: 6 — ширина песчаного основания по расчету

После этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпи­ча высотой 500 мм и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует. Верх цоколя выравнивают цементным рас­твором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.

При возведении стен соблюдают такие требования. Длина на­ружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 640 мм длина их не должна превышать 10 м, при толщине 510 мм — 8 м; ширина простенков — не менее 0,8 м. Окопные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5м.

При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каж­дые 250 — 300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают ру­бероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250 — 500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены дан на рисунке 113.

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жер­дей толщиной от 30 до 60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные — через 300 — 1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвоздями.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практиче­ски невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Способы армирования землебит­ных стен приведены на рисунке 114.

Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью (рис. 115).

Слой грунтомассы толщиной 80 — 120 мм укладывают в проч­ную опалубку из 4 — 5-сантиметровых досок и трамбуют так, что­бы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены.

Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему пери­метру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одина­ковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответ­ствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых рав­няется толщине стены (рис. 116).

Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, по­верхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изго­товленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмо­ленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подко­сами, над которыми предусматривается свободный запас в V25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен).

Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной в 1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

ЗЕМЛЕБИТНЫЕ СТЕНЫ

Рис. 113. Разрез землебитной стены:

1, 9 — толь; 2 — пробки; 3 — перемычка; 4 — толь под мауэрлатом; 5 — мауэрлат; 6 — ве­ревка; 7 — стропила; 8 — Кобылки; 10 — Лесенки; 11 — штукатурка; 12 — отмостка

Рис. 114. Способы армирования землебитных стен:

А — Укладка связей каркаса из проволоки или сучьев; Б — укладка связей в углах и при­мыкающих стенах; В — укладка каркаса в виде лесенки; 1, 6 — нагели; 2 — фаска; 3, 5 — Проволока; 4 — Сучья; 7 — жерди; 8 — толщина стены; 9 — крепление проволокой; 10 — планка

Рис. 115. Трамбовки

Перемычки укладывают над оконными или дверными проема­ми из досок (брусков) или пластин толщиной 10 — 12 см. Сред­нюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см, а над воротами — 50 см.

Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укла­дывают по всему периметру здания, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.

ЗЕМЛЕБИТНЫЕ СТЕНЫ

Рис. 116. Перевязка рядов в углах стен

Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обер­тывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.

Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставленные сквозные от­верстия вставляют просмоленные или обернутые толем концы балок. Заделывают их наглухо, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы не смолят, а закрывают дощатыми щитами. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4 — 6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен.

Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше — на 3/4 толщины стены. Для прочности балки скрепля­ют с подкладками нагелями или врубают сковороднем («ласточ­киным хвостом»).

ЗЕМЛЕБИТНЫЕ СТЕНЫ

Рис. 117. Конструкция верха стен:

А — укладка балок на мауэрлат; 6 — Укладка потолочной балки на подкладку; 1, 7 — толь| 2 — стропила; 3, 9 — балки; 4, 6 — мауэрлат; 5 — толь по дощатой перемычке; В — Скрутка; 10 — подкладка

Стропила делают безраспорными, тогда они передают на мауэрлат, а он на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные брев­на или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выров­ненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами.

Конструкция верха стен показана на рисунке 117. Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.

Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через четыре-пять месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или из землебитного кирпича; толщина их — не более 400 мм. Шту­катурят стены не ранее чем через год после их возведения.

Стены из землебитных блоков. Такие блоки готовят в спе­циальных формах самого различного размера. Управление Булаевстрой Северо-Казахстанской области возводит постройки из грунтоблоков, в состав которых входят: глина — 67%, песок — 25, цемент — 8% по объему.

Измельченную глину просеивают на сите с ячейками 3X3 или 5X5 мм. Отмеренные части глины и песка перемешивают, цемент разбавляют водой, поливают им смесь глины и песка до полу­чения густой массы, которую тщательно перемешивают. Смазан­ные цементным молоком формы заполняют массой, хорошо уплот­няют ее и снимают формы. Через два-три дня блоки твердеют; после полного схватывания прочность их достигает 45 кг/см2.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *